Archives des Danemark - Objectif 197

Danemark (J1) – Copenhague

Romain Miot — Tue, 26 Dec 2017 20:39:59 +0000

Mardi 26 décembre 2017,

Cap sur le « hygge », cet art de vivre si cher aux Danois.

J’avais toujours imaginé Copenhague comme une ville un peu austère, presque monotone, influencé par les photos d’un ami qui en montraient un visage sombre. Pourtant, je savais que pendant les fêtes, la capitale danoise se pare de lumières et prend des allures de conte de fées. Il était temps de me faire ma propre opinion.

Je commence ma découverte sur Rådhuspladsen, la place de l’Hôtel de Ville, autrefois marquée par la porte ouest de Copenhague. Aujourd’hui, ses écrans lumineux et son immense sapin lui donnent des airs de Times Square. L’hôtel de ville, achevé en 1905 dans un style romantique national, abrite une horloge extraordinaire. Elle indique non seulement l’heure locale, mais aussi l’heure solaire, le temps sidéral, le lever et le coucher du soleil, la migration des pôles magnétiques, la révolution des planètes, le calendrier grégorien… et même les jours fériés ! Conçue par l’astro-mécanicien Jens Olsen, cette horloge astronomique ne fut achevée qu’en 1955, dix ans après la disparition de son créateur.

Je poursuis vers Strøget, la plus longue rue piétonne d’Europe, avant d’atteindre la Rundetårn, plus ancienne tour d’observation encore en service sur le continent (1642). On m’avait recommandé d’en visiter l’intérieur et d’admirer sa vue panoramique, mais la nuit tombe vite en hiver au Danemark : il est à peine 16 heures, et déjà la ville est plongée dans l’obscurité.

Je m’arrête ensuite devant Vor Frue Kirke, la cathédrale Notre-Dame de Copenhague. Construite initialement en 1191, elle a été reconstruite à plusieurs reprises après de terribles incendies, et sa version actuelle, de style néoclassique, date de 1829. À l’intérieur, des statues du Christ et des douze apôtres veillent dans une atmosphère sereine. Avec les sapins décorés et les chants religieux, le lieu inspire le calme et la contemplation.

À deux pas, je fais un détour gourmand par le marché couvert Torvehallerne KBH, véritable paradis pour les amateurs de bons produits. Les étals débordent de fruits rouges, herbes fraîches, poissons fumés, fromages affinés, smørrebrød colorés, pâtes maison et cafés fraîchement moulus. La fraîcheur et la qualité sautent aux yeux… tout comme les files d’attente devant les stands les plus réputés. Je me laisse tenter par des smørrebrød, ces tartines de pain de seigle garnies de rosbif, crevettes, hareng mariné ou filet de poisson frit. Souvent, leur présentation est si soignée qu’on hésite à y mordre !

De retour à l’hôtel, j’admire la vue sur le centre et le quartier latin. Ce dernier doit son nom à l’université de Copenhague, fondée en 1479, où le latin fut longtemps la langue d’enseignement. Ses ruelles pavées, envahies de vélos, dévoilent un patchwork de façades pastel, d’ateliers d’artisans et de cafés aux lumières feutrées. Cette première journée m’a offert une image bien différente de celle que j’imaginais. Chaleureuse, conviviale et tournée vers le bien-être de ses habitants, Copenhague m’a conquis.

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Danemark (J2) – Copenhague

Romain Miot — Wed, 27 Dec 2017 19:54:24 +0000

Mercredi 27 décembre 2017,

Le soleil se lève sur mon deuxième jour au Danemark.

Je pars en direction de Kastellet, une citadelle en forme d’étoile à cinq branches, commandée par Frédéric III en 1662 et édifiée selon les théories de Vauban. Toujours en activité en tant que base militaire, Kastellet est aujourd’hui l’un des lieux les plus emblématiques de Copenhague. Ses douves, ses remparts recouverts d’herbe, ses casernes du XVIIIe siècle et sa chapelle lui confèrent un charme unique. Un ancien moulin à vent domine les remparts et offre une belle vue sur les casemates.

Tout près de Kastellet se trouve la Petite Sirène, sans doute l’attraction touristique la plus photographiée du pays. Inspirée d’un conte de Hans Christian Andersen, cette statue de bronze réalisée au début du XIXe siècle est devenue le symbole emblématique de Copenhague. Pourtant, la réalité peut surprendre : le site est pris d’assaut par les visiteurs, et il n’est pas toujours simple de trouver un angle dégagé pour faire une belle photo. Battue par les vents du large, cette petite silhouette solitaire peut émouvoir certains dont je fais partie, tandis que d’autres restent un peu déçus après avoir parcouru un kilomètre sur le front de mer déchaîné par les vents pour l’atteindre.

Je poursuis ma visite jusqu’au palais d’Amalienborg, résidence d’hiver de la reine Margrethe II. Construit au XVIIIe siècle, Amalienborg Slot se compose de quatre palais austères disposés autour d’une élégante place pavée, considérée par mon guide papier comme l’une des plus majestueuses d’Europe. En son centre trône la statue équestre de Frédéric V, roi de Danemark et de Norvège entre 1746 et 1766.

Depuis les jardins, on aperçoit de l’autre côté du port l’Opéra de Copenhague, conçu par l’architecte Henning Larsen en 2005. Sa programmation va des grands classiques aux œuvres contemporaines. L’architecture est impressionnante, et je découvre avec surprise que lors des championnats du monde de Red Bull Cliff Diving, des plongeurs s’élancent depuis le toit du bâtiment devant un public ébahi. Un jour, j’aimerais assister à un tel spectacle !

À côté d’Amalienborg s’élève la magnifique église de marbre de Copenhague, la Frederikskirken. Consacrée en 1894, cette église de style néo-baroque est dotée de la plus grande coupole de Scandinavie, inspirée de celle de Saint-Pierre de Rome. Sa construction, lancée en 1749 par Frédéric V et l’architecte Nicolai Eigtved, fut interrompue faute de moyens, avant d’être reprise et achevée au XIXe siècle grâce au mécénat de Carl Frederik Tietgen, l’un des plus grands financiers danois de son époque. L’ensemble est absolument grandiose, même si les fresques de la coupole mériteraient aujourd’hui une petite restauration.

Je me rends ensuite à Nyhavn, le quartier du « nouveau port ». Ce canal, qui relie Kongens Nytorv (la Nouvelle Place du Roi) au port, fut longtemps un repaire de marins et d’écrivains, notamment Hans Christian Andersen, qui y vécut à plusieurs adresses et y écrivit certains de ses contes célèbres. La maison la plus ancienne, au n°9, date de 1681 et est encore magnifiquement conservée. Aujourd’hui, Nyhavn attire les foules grâce à ses façades vives et ses bateaux traditionnels. J’en profite pour faire une croisière avec Canal Tours Copenhagen, passant devant Christiansborg Slot, Christianshavn, la Bibliothèque royale, l’opéra, Amalienborg et la Petite Sirène, cette fois admirée depuis la mer Baltique.

Ma journée se poursuit au château de Rosenborg, véritable joyau Renaissance construit entre 1606 et 1633 comme résidence d’été pour Christian IV. Les 24 salles retracent l’histoire des monarques danois de Christian IV à Frédéric VII, à travers mobilier, portraits et décorations. Le sous-sol abrite le trésor royal, dont les joyaux de la couronne danoise : la somptueuse couronne de Christian IV et l’épée sertie de pierres précieuses de Christian III. La visite est passionnante, et la vue sur le jardin géométrique est splendide. Malheureusement on ne peut pas prendre de photos dans toutes les salles.

Le château est situé dans le Kongens Have, l’un des plus anciens et plus beaux parcs de Copenhague. Créé au XVIIe siècle par Christian IV pour son potager personnel, il est aujourd’hui un jardin raffiné aux allées romantiques, avec une roseraie parfumée et certaines des plus longues plates-bandes fleuries d’Europe du Nord.

De l’autre côté de Øster Voldgade se trouve le jardin botanique. Paisible et riche de plus de 13 000 espèces de plantes, c’est la plus vaste collection du pays. Sa serre aux palmiers du XIXe siècle, la Palmehus, est impressionnante : la chaleur tropicale contraste avec l’hiver danois, et depuis la passerelle en hauteur, la vue est superbe. Dans la boutique, on peut même acheter du miel produit par les abeilles du jardin, un joli clin d’œil à la créativité danoise.

Je rejoins ensuite le musée national des Beaux-Arts, installé dans un palais du XIXe siècle et une extension moderne de 1993. On y admire des œuvres allant du Moyen Âge à l’art contemporain, avec de grands maîtres comme Rubens, Breughel, Rembrandt, Matisse ou Picasso. Le musée conserve aussi la plus importante collection de peintres de l’âge d’or danois (Eckersberg, Krøyer, Hammershøi) et des figures modernes comme Per Kirkeby. Lors de ma visite, une exposition temporaire intitulée Danish and International Art after 1900 présente de superbes œuvres du XXe et XXIe siècles, mises en valeur dans les galeries lumineuses ouvertes sur le parc Østre Anlæg.

Après tant de découvertes, l’appétit se fait sentir. Je m’attable au chaleureux restaurant Kronborg, niché dans une bâtisse aux murs épais et aux poutres apparentes. J’y déguste un délicieux smørrebrød aux harengs de Brantevik marinés aux herbes fraîches, servi dans de la porcelaine royale de Copenhague, ainsi qu’un tartare savoureux. L’adresse est conviviale, et je conseille vivement de réserver.

Copenhague continue de me séduire par son atmosphère à la fois jeune et paisible. Ici, l’art de bien vivre est une véritable philosophie : petits cafés chaleureux, excellents restaurants dont certains jouissent d’une renommée internationale, comme le mythique Noma plusieurs fois sacré meilleur restaurant du monde, balades à vélo ou à pied malgré le froid. La ville ne se précipite pas, elle prend son temps. Et c’est sans doute là que réside tout son charme.

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Danemark (J3) – Kastrup & Copenhague

Romain Miot — Thu, 28 Dec 2017 21:28:42 +0000

Jeudi 28 décembre 2017,

Copenhague s’éveille pour une nouvelle journée.

Ce matin, je quitte le centre de Copenhague pour la banlieue, direction Kastrup, afin de visiter l’aquarium que je rêvais de découvrir. Plus que ses bassins, c’est surtout son architecture qui m’attirait : vue du ciel, la structure évoque un immense tourbillon. Entièrement revêtu d’aluminium, le Den Blå Planet, littéralement « la Planète bleue », est le plus grand aquarium d’Europe du Nord et le troisième sur l’ensemble du continent. Conçu par un cabinet danois et inauguré en 2013, il a été pensé comme une ode aux forces de la nature. L’édifice est entouré d’eau, et certaines sections s’enfoncent entièrement sous le niveau de la mer. L’aquarium se divise en zones géographiques et climatiques, dont la plus spectaculaire, intitulée « Océan / Barrière de corail », abrite un bassin de 4 millions de litres où évoluent requins-marteaux, raies géantes et autres créatures marines majestueuses.

À quelques minutes de marche se trouve le Kastrup Sea Bath, véritable bijou architectural ouvert en 2004. Cette piscine extérieure se dresse au bout d’une jetée en bois de cent mètres s’élançant dans la mer Baltique. La structure, conçue en forme de coquillage, s’élève progressivement jusqu’à une plateforme de plongeon située à trois mètres de haut. Son mur circulaire, orienté face à la mer, protège les nageurs du vent. Construite en bois d’azobé, un matériau africain réputé plus dur que l’acier et extrêmement résistant à l’eau salée, la piscine est devenue un modèle d’architecture durable. En 2009, elle fut récompensée par une médaille de bronze du Comité olympique dans la catégorie des sites de natation. Me retrouver seul face à cette œuvre, entre design contemporain et nature brute, fut un moment apaisant.

De retour à Copenhague, je poursuis ma promenade dans le quartier de Christianshavn. Fondé au début du XVIIe siècle par le roi Christian IV, ce secteur devait à l’origine servir à la fois de quartier militaire et de centre commercial, inspiré par l’urbanisme hollandais. Aujourd’hui, ses canaux bordés de péniches et son atmosphère décontractée me font penser à Amsterdam.

Mon regard est de suite attiré par la sublime flèche en spirale de l’église Vor Frelsers Kirke (Notre-Sauveur), haute de 95 mètres. Édifiée en 1695, l’église est connue pour son autel baroque et son impressionnant orgue, richement décoré de sculptures. La flèche, ajoutée en 1752, fut inspirée par les courbes de l’église Sant’Ivo alla Sapienza de Borromini, à Rome. Elle est devenue l’un des symboles de Copenhague. Malheureusement, l’accès aux 400 marches menant à son sommet est fermé aujourd’hui. Les 150 dernières marches, situées à l’extérieur et se rétrécissant jusqu’à presque disparaître, offrent habituellement une vue inoubliable sur toute la capitale danoise.

Juste derrière l’église s’étend la ville libre de Christiania, l’un des quartiers alternatifs les plus célèbres d’Europe. Ce quartier autogéré, né en 1971, est l’héritage direct des mouvements contestataires des années 1960. Dans un contexte de révolte étudiante et de rejet du matérialisme, des manifestants abattirent la clôture d’une ancienne base militaire pour occuper ses 41 hectares. Malgré plusieurs tentatives d’expulsion, la communauté s’imposa, encouragée par une partie de la population et tolérée par le gouvernement, qui y vit une expérience sociale unique. Christiania devint rapidement le centre névralgique de la contre-culture danoise, attirant hippies, artistes et militants venus du monde entier.

Au fil du temps, les habitants ont posé leurs propres règles : les drogues dures furent bannies, et les trafiquants expulsés. Mais la fameuse Pusher Street reste associée à la vente de cannabis, dont l’odeur flotte encore dans l’air. Derrière cette rue animée, on découvre un paysage inattendu et presque bucolique : des maisons colorées et bricolées de toutes parts, des jardins fleuris, des ateliers, des restaurants improvisés, des bars et des salles de concert en plein air. Plus qu’un simple quartier, Christiania demeure un symbole d’utopie urbaine, de liberté et d’expérimentation sociale.

De retour dans le centre-ville, je passe devant l’imposante Bibliothèque royale du Danemark, la plus vaste de Scandinavie. L’ensemble se compose de deux unités très distinctes : le bâtiment d’origine, une majestueuse structure en brique rouge datant du XIXe siècle, et l’éblouissante extension moderne surnommée le Diamant noir. Achevée en 1999 par un cabinet d’architecture danois, cette extension de granit noir et de verre fumé évoque une gemme scintillant au bord du port.

À l’intérieur, le vaste atrium vitré qui donne sur le canal est à couper le souffle. Un escalator conduit vers une fresque monumentale de Per Kirkeby, couvrant plus de 200 m² au plafond. Un peu plus loin, la vieille bibliothèque se dévoile : sa salle de lecture Nord, avec ses colonnes classiques et ses lampes rétro, respire une atmosphère paisible propice à l’étude. La Bibliothèque royale du Danemark abrite l’intégralité des ouvrages publiés au Danemark depuis 1482, ainsi que des archives uniques, notamment les manuscrits de Hans Christian Andersen. On y trouve également le Musée national de la Photographie, fermé lors de ma visite.

En traversant le canal, je rejoins le Musée national du Danemark. Véritable mémoire du pays, il rassemble une collection impressionnante d’objets retraçant toute l’histoire de la nation. On peut y admirer des outils de l’âge de pierre, des armes vikings, des pierres runiques, mais aussi des bijoux médiévaux. Parmi les pièces maîtresses, se distinguent le char solaire de Trundholm, un chef-d’œuvre en bronze vieux de 3 500 ans représentant le cycle éternel du soleil, ainsi que des lurs, ces trompes cérémonielles de l’âge du bronze dont certains produisent encore un son grave et vibrant malgré leurs trois millénaires d’existence.

Le musée consacre aussi une section aux Inuits du Groenland et aux habitants des îles Féroé, rappelant l’importance de ces territoires autonomes dans l’histoire du royaume danois. Enfin, l’exposition Histoires du Danemark retrace l’évolution du pays de 1660 à 2000, de l’absolutisme royal jusqu’à l’État-providence moderne. La muséographie, claire et vivante, rend la visite aussi instructive qu’agréable.

Juste en face se trouve un autre joyau : la Ny Carlsberg Glyptotek, fondée en 1897 par le brasseur Carl Jacobsen, héritier de la célèbre brasserie Carlsberg. Ce musée abrite la plus grande collection d’antiquités d’Europe du Nord (sculptures grecques, romaines et égyptiennes), ainsi qu’une riche collection d’art moderne. On y admire notamment la plus importante collection de Rodin hors de France, mais aussi pas moins de 47 toiles de Gauguin, dont certaines peintes à Tahiti. Cézanne, Pissarro, Monet, Renoir et Van Gogh complètent ce panorama exceptionnel.

Au centre du musée, un ravissant jardin d’hiver surmonté d’une coupole baigne les palmiers et les plantes exotiques d’une belle lumière naturelle. Je fus particulièrement séduit par les antiquités égyptiennes, remarquablement présentées. À mes yeux, c’est le plus beau musée que j’ai visité à Copenhague.

Je termine ma journée dans un cadre somptueux : les jardins de Tivoli, ouverts en 1843 par Georg Carstensen, qui avaient pour ambition de « distraire les habitants pour les détourner de la politique ». Deuxième plus ancien parc d’attractions au monde encore en activité, Tivoli fascine par son atmosphère unique, mélange d’élégance et de féerie.

À Noël, le lieu se métamorphose en véritable conte de fées : manèges anciens, pavillons illuminés, spectacles de commedia dell’arte, montagnes russes centenaires et pagode chinoise se parent de milliers de guirlandes et de lampions. Au coucher du soleil, le parc devient romantique à souhait. Les restaurants et petites salles de concert s’animent, tandis que la tour de l’horloge du Rådhus (hôtel de ville) se dresse dans la nuit, évoquant les décors des films Disney.

Visiter Copenhague à Noël, c’est assurément goûter à son âme la plus chaleureuse et féérique. Tivoli, en particulier, est une expérience inoubliable : un moment suspendu, à la croisée du rêve et de la tradition.

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Danemark (J4) – Îles de Møn & de Seeland

Romain Miot — Fri, 29 Dec 2017 22:45:25 +0000

Vendredi 29 décembre 2017,

Aujourd’hui, je quitte Copenhague pour explorer les îles de Møn et de Seeland.

À seulement deux heures de route de la capitale danoise, s’ouvrent des paysages saisissants et très différents : longues plages balayées par l’air vivifiant, champs de blé ondulant sous la brise, et vestiges préhistoriques datant du Néolithique.

L’île de Møn est particulièrement réputée pour ses falaises blanches, les Møns Klint, qui s’étendent sur près de 7 kilomètres et s’élèvent jusqu’à 128 mètres au-dessus de la mer Baltique. Ces falaises spectaculaires, formées il y a 70 millions d’années par l’accumulation de coquillages microscopiques, constituent un trésor géologique rare dans un pays majoritairement plat. Leur beauté inspira de nombreux artistes danois, peintres et écrivains, qui trouvèrent ici un décor inépuisable.

La balade le long des falaises est saisissante : l’eau, par endroits turquoise, contraste avec la blancheur éclatante de la craie. Un sentier permet de descendre jusqu’à la plage, mais la marée montante m’oblige à rebrousser chemin plus tôt que prévu, sous peine de finir avec mon pantalon sur les épaules à la manière de Mike Horn ! Malgré le froid, l’escapade reste un moment unique, que je recommande vivement.

En repartant, je m’arrête à l’église d’Elmelunde, édifice médiéval célèbre pour ses fresques du XVe siècle, parmi les mieux conservées du pays. Celles-ci représentent des scènes bibliques allant de l’Insouciance du jardin d’Éden aux Tourments de l’Enfer, avec un style assez expressif. Réalisées à l’aquarelle sur enduit frais, ces peintures servaient à instruire les fidèles illettrés du Moyen Âge. Leur sauvegarde tient du miracle : recouvertes de chaux blanche au XVIIe siècle par les luthériens qui les jugeaient « trop catholiques », elles furent protégées de la pollution et redécouvertes seulement au XXe siècle. Aujourd’hui, elles offrent un témoignage émouvant du passé. L’atmosphère de l’église est encore sublimée par un bateau suspendu au plafond, symbole de la tradition maritime danoise, et par les décorations de Noël qui invitent au recueillement.

Je reprends ensuite la route vers le nord de l’île de Seeland, en direction de Hillerød, pour visiter le château de Frederiksborg. Édifié au début du XVIIe siècle sous le règne de Christian IV, ce palais de style Renaissance flamande est le plus grand du genre en Scandinavie. Ses tourelles vert-de-gris se reflètent dans le lac de Slotsø, lui donnant l’apparence d’un château flottant. Les jardins baroques qui l’entourent, inspirés de ceux de Versailles, ajoutent encore à sa majesté.

À l’intérieur, pas moins de 80 salles somptueuses se succèdent, richement décorées de tapisseries, de meubles d’époque et de portraits royaux. La chapelle du château, miraculeusement épargnée par l’incendie de 1859, servit de lieu de couronnement aux rois danois entre 1671 et 1840. Son orgue Compenius, construit en 1610, est un instrument d’exception resté intact. Parmi les autres merveilles, la Riddersalen (salle des chevaliers), salle de bal monumentale, impressionne par ses plafonds sculptés et ses dorures. Clou de la visite : un globe céleste illustrant le système géocentrique de Ptolémée, témoin d’une époque où l’on croyait encore que les planètes tournaient autour de la Terre. La visite est longue, mais passionnante, tant les collections sont variées et riches.

En fin de journée, je rejoins Helsingør pour apercevoir le fameux château de Kronborg, rendu immortel par Shakespeare qui y situa l’intrigue de Hamlet. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce chef-d’œuvre de la Renaissance est l’un des plus grands châteaux d’Europe du Nord. Malheureusement, les horaires d’hiver réduits ne m’ont pas permis d’y entrer. Une bonne excuse pour revenir une prochaine fois, tout comme pour visiter le musée Louisiana à Humlebæk, dédié à l’art moderne, ou encore le pittoresque village d’Ærø.

Même déconvenue à Ordrupgaard, musée d’art moderne et impressionniste magnifié en 2005 par une extension futuriste signée Zaha Hadid que j’admire particulièrement. Le site est actuellement fermé pour deux ans de rénovation.

Ce fut une journée dense mais passionnante, qui m’a révélé un autre visage du Danemark, entre nature grandiose, art médiéval et splendeurs royales. Je repars avec l’envie encore plus forte de revenir explorer ce pays surprenant et attachant.

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Danemark (J5) – Copenhague

Romain Miot — Sat, 30 Dec 2017 18:06:26 +0000

Samedi 30 décembre 2017,

Dernière journée à Copenhague, en promenade sur l’île de Slotsholmen, facilement accessible à pied.

Avec ses canaux semblables à des douves et ses silhouettes de tours et de flèches, l’île abrite une impressionnante collection de monuments historiques et culturels. Elle demeure, depuis le Moyen Âge, le centre névralgique du pouvoir au Danemark.

Je commence ma découverte par le musée Thorvaldsen, un élégant bâtiment rappelant l’architecture des mausolées gréco-romains. Il rend hommage au sculpteur danois Bertel Thorvaldsen (1770-1844), qui vécut longtemps en Italie et dont l’œuvre s’imprègne fortement de la mythologie antique. À son retour à Copenhague, l’artiste fit don de ses sculptures et de sa collection personnelle au peuple danois ; la famille royale offrit alors ce lieu prestigieux pour les exposer. On peut y admirer ses dessins, moulages, sculptures monumentales, mais aussi une remarquable collection d’antiquités méditerranéennes. Les salles, décorées dans un style inspiré de la Grèce, de l’Égypte et de Rome antiques, forment un écrin parfait pour ses créations. Un musée incontournable, véritable témoin de la grandeur artistique du Danemark.

À quelques pas de là s’élève le palais de Christiansborg, aujourd’hui siège du Parlement danois, du ministère d’État et de la Cour suprême. Résidence principale de la monarchie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’édifice fut plusieurs fois détruit par des incendies avant de renaître sous différentes formes. Le bâtiment actuel, inauguré en 1928 sous le règne de Frédéric VIII, en est la troisième version. Sa vaste cour centrale, autrefois utilisée pour les entraînements équestres, est bordée au nord par les écuries royales et au sud par les anciennes remises à carrosses construites dans les années 1730.

L’intérieur se visite en partie : on y découvre les majestueuses salles de réception royales, les vestiges médiévaux et l’ancienne cuisine. Les appartements d’apparat, toujours utilisés pour les cérémonies officielles, comptent parmi les plus somptueux du Danemark. La salle du trône, surmontée d’une voûte peinte, évoque la bataille de Lyndanisse (1219), où, selon la légende, le Dannebrog (drapeau national du Danemark) serait apparu dans le ciel. La salle d’Alexandre impressionne, quant à elle, par sa richesse décorative et sa frise sculptée par Thorvaldsen, représentant l’entrée triomphale d’Alexandre le Grand à Babylone. Une étape incontournable pour saisir la dimension historique et politique du pays.

Ma promenade me conduit ensuite à la Rundetårn (Tour ronde), joyau du XVIIe siècle et toujours la plus ancienne tour d’observation en service en Europe. Édifiée en 1642 par Christian IV pour l’astronome Tycho Brahe, elle culmine à près de 35 mètres et se distingue par son étonnante rampe en spirale, qui remplace les escaliers traditionnels. La légende veut que le tsar Pierre le Grand l’ait gravie… à cheval !

Tycho Brahe fut l’un des esprits scientifiques les plus brillants de son temps. En 1572, en observant une supernova, il remit en cause l’idée héritée d’Aristote selon laquelle le ciel restait immuable. Ses recherches, poursuivies par son disciple Johannes Kepler, ouvrirent la voie à la compréhension des mouvements planétaires. Au sommet de la Rundetårn, un superbe panorama se déploie sur Copenhague, révélant la ville dans toute sa richesse architecturale.

Dans l’après-midi, je pars explorer le quartier bohème de Nørrebro, connu pour ses rues animées et ses façades pleines de couleurs. Je fais halte à Superkilen, un parc urbain de près de 800 mètres conçu comme un manifeste de la diversité culturelle. Véritable galerie à ciel ouvert, il rassemble des objets venus des quatre coins du monde : fontaine marocaine, balançoires d’Irak, bornes du Ghana, anneaux de boxe thaïlandais ou encore enseignes lumineuses venues de Russie et de Chine. Un lieu insolite et vibrant, qui illustre à merveille l’ouverture et le multiculturalisme de la capitale danoise.

Au-delà de ce quartier, le Danemark séduit par son modèle social unique, favorisant un accès démocratique à la culture, à l’art et aux loisirs. Les villes, pensées à échelle humaine et conçues pour les piétons et cyclistes plutôt que pour les voitures, associent fonctionnalité, sobriété et raffinement. Tout s’inscrit dans l’art de vivre danois, empreint du fameux hygge.

Le Danemark est régulièrement classé parmi les pays les plus heureux du globe, et ce séjour m’a donné un aperçu des raisons de cette réputation : chaleur humaine, égalité et inventivité s’expriment partout, dans les rues comme dans le quotidien. Je quitte le pays émerveillé, loin de l’image que j’en avais au départ, et déjà impatient d’y revenir. La prochaine fois, je me laisserai tenter par une aventure culinaire, à la découverte des tables étoilées qui font rayonner la cuisine danoise.

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