Archives des Pérou - Objectif 197

Pérou (J1) – Lima

Romain Miot — Tue, 01 Aug 2017 20:20:38 +0000

Mardi 1er août 2017,

Je quitte la France pour Lima, au Pérou, afin de débuter ma grande aventure sud-américaine, un périple qui me mènera jusqu’à Ushuaïa, en Terre de Feu argentine. J’ai longtemps rêvé de ce voyage, car il me rapprochera du lieu qui me fascine le plus au monde : la mystérieuse Île de Pâques.

C’est le premier voyage que j’entreprends seul, avec mon sac à dos, à l’âge de 21 ans. Mes parents connaissent ma passion pour les voyages, et mes amis savent combien j’ai besoin de découvrir de nouvelles cultures et de ne pas rester en place. J’ai consacré trois mois à la préparation de ce périple et quatre années de travaux saisonniers à le financer. Guides, sites internet et blogs ont été minutieusement épluchés afin d’anticiper au mieux ce grand saut vers l’inconnu. À tel point que, sur certains sites visités, j’avais déjà appris presque toute leur histoire avant même qu’un guide ne la raconte.

En relisant ce récit quatre ans plus tard, je constate que ce voyage demeure le plus beau de ma vie. Il m’a beaucoup appris sur moi-même et sur ce que j’aime réellement : découvrir, visiter, rencontrer. J’ai compris que j’étais attiré autant par les vastes espaces que par des lieux plus confinés, comme les mines de Bolivie ou les auberges de jeunesse à travers les différents pays. J’aime cette proximité avec des inconnus, écouter leurs histoires et partager la mienne. J’ai surtout remarqué une fascination pour l’inaccessible, pour ces endroits que peu de personnes ont foulés. Ce voyage a nourri mon désir d’explorer le monde et m’a permis de nouer des amitiés durables. Mais plus que tout, il m’a laissé l’image et l’obsession de l’Île de Pâques, qui continue de me hanter et d’inspirer mes rêves de voyage.

Mercredi 2 août 2017,

L’histoire de Lima est celle d’une ville qui renaît sans cesse de ses cendres. Entre tremblements de terre, guerres et succession de civilisations, elle a traversé les siècles avec résilience. Avant l’arrivée des Espagnols, la région fut habitée par les cultures Lima, Huari, Ychsma puis Inca, chacune laissant sa marque dans l’architecture et les traditions locales.

En janvier 1535, le conquistador Francisco Pizarro fonda la « Cité des Rois », qui comptait alors environ 200 000 habitants indigènes. Au XVIIIᵉ siècle, Lima devint la capitale du vice-royaume, accueillant les flottes chargées de richesses provenant des conquêtes sud-américaines, avant leur acheminement vers l’Europe. Le séisme de 1746 détruisit une grande partie de la ville, mais Lima fut rapidement reconstruite, ornée d’églises baroques et de grandes demeures. En 1821, la capitale vit naître l’indépendance du Pérou.

Aujourd’hui, Lima s’est transformée. Son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, regorge de rues animées et de bâtiments coloniaux remarquables. Je commence ma visite par la Plaza de Armas, cœur de la ville fondée par Pizarro. La place est entourée de monuments emblématiques : le Palacio Arzobispal, construit en 1924 dans le style colonial, et le Palacio de Gobierno, édifice néo-baroque de 1937 où la relève de la garde se déroule chaque jour à midi au son de la musique El cóndor pasa. Malheureusement je ne serai pas dans ce quartier à midi.

Non loin de là se trouve le Monasterio de San Francisco, reconnaissable à sa façade jaune vif. L’édifice, doublé d’une église, renferme d’impressionnantes catacombes, véritable ossuaire où près de 70 000 sépultures sont disposées avec une rigueur saisissante. À quelques pas, le Parque de la Muralla conserve des vestiges des anciens remparts du XVIIᵉ siècle, offrant également une vue sur le Cerro San Cristóbal, dominé par sa croix et les maisons colorées d’une favela. En raison de la météo et de la sécurité, je choisis de ne pas gravir la colline.

Une curiosité locale m’a frappé : à Lima, les cireurs de chaussures sont omniprésents. Hommes d’affaires, travailleurs ou femmes en habits traditionnels s’y arrêtent quelques minutes pour se faire cirer leurs chaussures, lisant un journal ou sirotant un jus pendant ce temps.

Je continue ma promenade vers la Iglesia de San Pedro, achevée en 1638 par les Jésuites. Cet édifice est considéré comme un magnifique exemple de l’architecture baroque coloniale, réputé pour son intérieur richement décoré avec un autel orné de dorures, de sculptures et de carreaux émaillés. Malheureusement, l’église était fermée lors de ma visite, et je n’ai donc pu admirer ces détails que de l’extérieur.

Juste en face se dresse le Palacio Torre Tagle, une grande demeure datant de 1735, célèbre pour ses balcons en bois sculpté de style mauresque. Bien que le bâtiment soit aujourd’hui le siège du ministère des Affaires étrangères et fermé au public, sa façade impose le respect.

Au marché central, je goûte aux saveurs péruviennes : le ceviche, poisson ou crustacé cru mariné dans un jus de citron vert, et la causa limeña, un plat à base de purée de pommes de terre citronnée garnie de thon, poulet ou fruits de mer, accompagné d’avocat. Un vrai délice !

Je visite ensuite le Santuario de Santa Rosa de Lima, église couleur terre cuite consacrée à la première sainte canonisée d’Amérique, Isabel Flores de Oliva, plus connue sous le nom de Santa Rosa de Lima. Le complexe, doté d’un jardin paisible, m’offre un moment de repos bienvenu, alors que le décalage horaire commence à se faire sentir.

En fin d’après-midi, je me rends à Miraflores, quartier moderne et animé, où se côtoient commerces, restaurants et espaces de loisirs le long de l’océan Pacifique. Le Parque Central, regroupant le parc 7 de Junio et le Parque Kennedy, est fréquenté par sportifs et parapentistes. Le Parque del Amor, célèbre pour sa sculpture El beso, offre un cadre romantique et fleuri, parfait pour une balade en fin de journée.

Cette première immersion dans Lima m’a enchanté. La ville, entre agitation urbaine et patrimoine historique, révèle un mélange fascinant de tradition et de modernité. J’ai parfois eu l’impression que le temps s’arrêtait dans certaines ruelles, alors que la ville grouillait d’activité à chaque coin de rue.

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Pérou (J2) – Lima

Romain Miot — Thu, 03 Aug 2017 14:11:38 +0000

Jeudi 3 août 2017,

Ce matin, je débute une nouvelle journée dans la capitale. Direction Miraflores pour visiter le Huaca Pucllana, un impressionnant centre cérémoniel construit en adobe.

Édifié autour de l’an 400 après J.-C. par la civilisation Lima, le site est resté longtemps invisible, n’étant perçu que comme une simple butte où des jeunes jouaient au football ou faisaient du motocross. Les fouilles entreprises il y a environ vingt-cinq ans ont permis de révéler la richesse archéologique du site. On y pratiquait des rituels liés à la mer, comme en témoignent les motifs aquatiques sur les vases et les offrandes retrouvées.

La visite guidée est fascinante. Le site lui-même est impressionnant : chaque brique d’adobe, façonnée à la main à partir de terre et d’eau acheminée par des canaux d’irrigation, était soigneusement séchée entre deux jours et deux semaines selon la saison. Les blocs étaient disposés verticalement avec un petit espace entre eux pour résister aux tremblements de terre, fréquents dans la région. En 2010, quatre momies huari, miraculeusement préservées malgré les pillages, y ont été découvertes.  Autour de la pyramide, des cultures de camote, haricots et quinoa rappellent le rôle de l’agriculture dans la vie des habitants et leurs cérémonies.

Je me dirige ensuite vers San Isidro, le quartier chic et financier de Lima. Ses avenues larges et bien entretenues, ses passages piétons et ses trottoirs impeccables évoquent une ville américaine moderne. Ici, je visite la Huaca Huallamarca, autre pyramide en adobe de la civilisation Lima, construite entre 200 et 500 après J.-C. Une rampe centrale mène à une plateforme où reposent plusieurs momies. La pyramide se dresse au milieu des tours et résidences huppées, un contraste saisissant avec l’architecture moderne qui l’entoure.

En face de la pyramide, je remarque des points de refuge en cas de tsunami, vestiges de la tragédie de 2007 qui avait coûté la vie à 514 personnes. Non loin de là, je profite d’une pause au Coffee Road, un café chaleureux recommandé par mon guide Lonely Planet.

Je poursuis ma découverte vers l’ouest, en traversant les quartiers populaires très densément peuplés, avant d’atteindre la zone portuaire de Callao, d’où les Espagnols expédiaient autrefois l’or du Pérou.

Ma visite suivante est le Museo Larco, une élégante demeure du XVIIIe siècle ayant appartenu à un vice-roi, et abritant l’une des plus grandes collections privées d’art pré-hispanique au monde. Fondé en 1926 par Rafael Larco Hoyle, archéologue et collectionneur péruvien, le musée regroupe plus de 45 000 objets et céramiques des différentes cultures. Parmi les trésors, un tissage Huari exceptionnel, avec environ 160 points par cm², témoigne d’une maîtrise technique remarquable.

Une particularité fascinante : le musée ouvre au public ses réserves, où les collections sont entreposées par thème en attendant leur étude et classification. C’est impressionnant de voir toutes ces pièces en attente de préservation. Le Museo Larco montre que le Pérou ne se limite pas à l’époque inca : on y retrouve aussi les Mochica, peuple qui ne connaissait pas l’écriture et racontait la vie quotidienne par ses céramiques. Une collection de poteries érotiques illustre la vision ancienne de la fertilité et de la vie. La visite du Museo Larco restera mon moment préféré à Lima.

À deux pas, le Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia du Perú m’ouvre ses portes pour un voyage dans le temps, depuis les premières communautés pré-céramiques jusqu’à la naissance de la République. Les salles Mochica et Wari, les textiles de Paracas, les bijoux Chimú, les momies au crâne déformé et trépané, et même quelques céramiques érotiques, sont autant de trésors exposés.  Dans l’une des peintures coloniales, la scène de la Cène est surprenante : au lieu du pain et du vin habituels, le Christ et ses apôtres dégustent du cuy, une spécialité des Andes, source essentielle de protéines depuis l’époque pré-hispanique.

Au centre du musée, la Quinta de los Libertadores est une vaste maison coloniale au patio fleuri, ayant accueilli successivement José de San Martín et Simón Bolívar, figures emblématiques de l’indépendance sud-américaine et acteurs majeurs de la libération du Pérou.

En me dirigeant vers l’est de Lima, la ville s’étend sur les collines au pied des premiers contreforts des Andes. Je visite le Museo de Oro del Perú, dont le sous-sol abrite une immense chambre blindée avec plus de 6 000 pièces en or : masques, boucles d’oreilles, louche et autres objets du quotidien. Créé en 1968 par le collectionneur Miguel Mujica Gallo, le musée a été au centre d’une polémique en 2001, lorsqu’une étude a montré que près de 85 % des objets exposés n’étaient pas authentiques. Aujourd’hui, tous sont clairement identifiés et authentifiés. Au-dessus, le musée des Armes expose momies et armes historiques, dont l’une aurait été utilisée par Fidel Castro, ce qui ajoute une touche inattendue à la visite.

En fin de journée, je m’évade vers Barranco. J’adore l’atmosphère qui s’en dégage : un mélange d’authenticité et de douceur, avec ses maisons défraîchies, ses stands de rue et cette lumière dorée qui descend sur le Pacifique. C’est sans doute l’endroit où je me sens le mieux à Lima.

Lima est une ville de contrastes : temples pré-hispaniques, demeures coloniales et gratte-ciels modernes cohabitent au rythme effervescent de la métropole. Entre chaos urbain et beauté historique, elle révèle une culture millénaire, des musées fascinants et une cuisine en constante évolution. Couronnée d’histoire, vivante et séduisante, Lima laisse une impression durable et ne laisse personne indifférent.

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Pérou (J3) – Cuzco

Romain Miot — Fri, 04 Aug 2017 18:22:20 +0000

Vendredi 4 août 2017,

Je quitte Lima pour rejoindre Cuzco, autrefois considérée comme le centre du monde par les Incas.

En quelques heures, je passe du niveau de la mer à plus de 3 400 mètres d’altitude. Au départ, je ne ressens pas les effets de cette ascension, mais la fatigue et le souffle court se font sentir plus tard dans la journée. J’ai choisi de prendre l’avion plutôt que le bus pour éviter les longues routes sinueuses à travers la montagne. Depuis le hublot, la vue est saisissante : les Andes s’étendent à perte de vue, leurs sommets enneigés contrastant avec les vallées arides. À l’arrivée, l’atterrissage est impressionnant : l’aéroport de Cuzco, niché au cœur de la ville, oblige l’avion à manœuvrer entre les montagnes. Il porte le nom d’Alejandro Velasco Astete, le premier aviateur péruvien à avoir relié Lima à Cuzco en 1925, un exploit qui lui coûta la vie.

Je dépose mes affaires à l’hôtel Esplendor Cusco avant de partir explorer le célèbre site de Sacsayhuamán, perché à 3 700 mètres d’altitude. Ancien centre à la fois spirituel et défensif, le site impressionne par l’ampleur de ses murs monumentaux. Après la conquête, les Espagnols en ont prélevé la majeure partie des pierres pour bâtir leurs demeures à Cuzco, ne laissant que les blocs les plus lourds, restés sur place.

En 1536, Sacsayhuamán devient le théâtre d’un affrontement décisif. Tandis que Francisco Pizarro établit Lima, son frère Juan affronte les guerriers de Manco Inca, jeune souverain révolté contre les humiliations espagnoles. Retranché dans la forteresse, Manco Inca faillit reprendre Cuzco avant que la contre-attaque espagnole ne brise son élan. Il s’enfuit vers Ollantaytambo, pour poursuivre la résistance inca, sans succès.

Les remparts de Sacsayhuamán dessinent trois terrasses monumentales, aux pierres si bien emboîtées qu’aucune lame ne pourrait s’y glisser. Certains blocs dépassent les 300 tonnes, déplacés et assemblés sans mortier, selon des techniques encore méconnues. La légende raconte que Pachacútec, neuvième empereur inca, aurait voulu que Cuzco évoque la silhouette d’un puma, dont Sacsayhuamán formerait la tête et les murailles, les crocs.

Plus loin, sur la colline de Rodadero, je découvre des rochers polis et des trônes de pierre où siégeaient probablement les souverains incas. La vue sur Cuzco y est splendide. Sur le site, des femmes en habits traditionnels attirent le regard : elles portent des vêtements tissés de laine d’alpaga ou de lama, aux couleurs éclatantes. Le tissage, pratique essentielle des Andes depuis des millénaires, faisait partie intégrante de la vie sociale : on l’offrait, on l’échangeait, on l’arborait comme un signe de respect ou de pouvoir. En 2008, l’UNESCO a reconnu cet art textile comme un trésor du patrimoine immatériel péruvien.

Je reste un long moment à observer ces murailles colossales, impressionné par la précision et la maîtrise qu’elles révèlent. Les archéologues estiment qu’il aurait fallu près de 20 000 ouvriers et un demi-siècle pour bâtir un tel ensemble. Malgré les siècles, le lieu dégage encore une puissance et une harmonie saisissantes.

Avant de regagner Cuzco, je fais halte à Tambomachay, un petit site niché dans les collines. Ses murs de pierre finement assemblés laissent couler une source claire, dont l’eau se divise en plusieurs canaux. Les archéologues y voient un lieu rituel consacré à l’eau, élément sacré pour les Incas. L’endroit, calme et presque intime, dégage une atmosphère apaisante, comme si le murmure de la source rappelait la mémoire des anciens.

En redescendant vers Cuzco, un mal de tête soudain me rappelle que je me trouve désormais à plus de 3 400 mètres d’altitude. Le mal des montagnes se manifeste, combinant le manque d’oxygène, la fatigue et le fait que j’ai visité directement des sites archéologiques situés encore plus haut que la ville. Je regagne donc l’hôtel pour me reposer et j’y découvre pour la première fois les feuilles de coca, traditionnel remède andin contre ce mal.

La coca est cultivée en Amérique du Sud depuis au moins 5 000 ans. Elle servait autrefois de stimulant naturel, de remède contre la fatigue ou les douleurs, et jouait un rôle rituel dans les offrandes aux divinités. Aujourd’hui, elle est controversée à cause de son lien avec la production de cocaïne, mais consommée sous sa forme traditionnelle, elle m’a permis de retrouver rapidement mon souffle et de repartir explorer Cuzco.

Cuzco, capitale archéologique du continent et ville habitée sans interruption depuis des siècles, serait, selon la tradition inca, l’endroit où Manco Cápac, le premier souverain, reçut la guidance du dieu Soleil, Inti. Il y planta un bâton d’or qui disparut dans la terre, marquant le site sacré que les Incas appelèrent le « nombril du monde ». C’est là qu’il fonda la cité qui deviendrait le centre du vaste empire inca.

Je débute ma découverte par la Plaza de Armas. Installé sur un banc, je me laisse porter par le va-et-vient des habitants et des visiteurs, tandis que les étals colorés des marchands ponctuent la place. Les drapeaux rouge et blanc du Pérou et la Wiphala multicolore flottent au-dessus de moi, rappelant à la fois le passé inca et la richesse culturelle actuelle de Cuzco.

Autour de la Plaza de Armas, chaque bâtiment raconte une partie de l’histoire de Cuzco. La cathédrale, érigée au XVIIe siècle sur l’ancien site du palais dédié au dieu Viracocha, intègre des pierres provenant de Sacsayhuamán. Malheureusement, elle était fermée lors de ma visite, et je n’ai donc pas pu explorer ses collections d’art colonial. Au sud, l’imposante Iglesia de la Compañía de Jesús s’impose sur les vestiges de l’ancien palais de Huayna Cápac, père de Manco Inca. Construite par les jésuites en 1571 puis restaurée après le tremblement de terre de 1650, elle témoigne des rapports parfois tendus entre l’Église et le pouvoir local : le pape intervint pour limiter sa décoration afin qu’elle ne surpasse pas celle de la cathédrale, mais le temps de la décision, une grande partie du chantier était déjà terminée.

Je ne manque pas la Plaza Regocijo, classée Monument Historique en 1972. La fatigue du mal des montagnes se fait encore sentir, mais je ne peux résister à l’appel de la gastronomie locale. Au restaurant Chicha, du chef Gastón Acurio, je découvre un carpaccio d’alpaga accompagné de pesto andin, suivi d’un lomo saltado savoureux servi avec du riz, le tout arrosé de pisco, eau-de-vie de raisin typique du Pérou.

Cuzco est une ville où les époques se superposent : pavés anciens, vestiges incas et façades baroques dialoguent avec les signes de la vie contemporaine. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle témoigne d’un héritage historique exceptionnel.

Mon court séjour m’a permis de plonger dans l’univers andin, entre traditions et modernité, offrant un avant-goût des paysages de la Vallée Sacrée : villages perchés, ruines mystérieuses et sentiers qui mènent finalement à l’incontournable Machu Picchu, véritable joyau du Pérou.

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Pérou (J4) – Machu Picchu

Romain Miot — Sat, 05 Aug 2017 18:46:37 +0000

Samedi 5 août 2017,

Le réveil sonne à 5h. Dans la pénombre, je prends la route vers la petite gare de Poroy, d’où part mon train pour Aguas Calientes. Cette journée n’est qu’une étape avant celle que j’attends depuis des années : la découverte du Machu Picchu.

Le train quitte Cuzco et plonge progressivement dans la Vallée Sacrée. Le Río Urubamba serpente à nos côtés, et les montagnes se resserrent sur le convoi, formant un couloir spectaculaire. À Urubamba, le train accueille d’autres voyageurs, alors que je m’assoupis un instant.

Après 2h50 de trajet, j’arrive dans cette bourgade isolée, nichée au fond d’une gorge étroite. Aguas Calientes, rebaptisée Machu Picchu Pueblo, ne compte que 4 500 habitants et n’est accessible ni par la route ni par avion. La ville semble littéralement coincée entre deux rivières et d’immenses parois rocheuses enveloppées par la forêt de nuages.

À 2 040 mètres d’altitude, je sens immédiatement la différence : respirer devient plus facile que la veille, lorsque je suis monté directement de l’aéroport de Cuzco aux ruines perchées de Sacsayhuamán. Mon corps commence enfin à s’acclimater. Aguas Calientes, en revanche, n’a rien d’une destination de charme. On y trouve surtout des hôtels construits pour absorber l’afflux de voyageurs. On y dort rarement par choix : on y dort pour être aux portes du Machu Picchu au lever du jour.

Je pose mon sac à l’hôtel El MaPi by Inkaterra, au cœur du village. Ma chambre donne sur les falaises, et je scrute machinalement les sommets, espérant apercevoir une terrasse inca, en vain. Reposé, je descends dans les rues et fais un détour obligé par La Boulangerie de Paris, un petit café tenu par des Français installés ici depuis quelques temps. Entre un croissant chaud et une tarte au citron meringuée, j’hésite… puis je prends les deux. Le patron est aussi chaleureux que les pâtisseries sont bonnes : une petite bulle de France au bout du monde.

Il n’est même pas midi et la journée s’annonce longue : Aguas Calientes offre finalement assez peu à faire. En flânant dans les rues, je passe devant le Centro Cultural, le seul bureau habilité à vendre les billets pour le Machu Picchu. Depuis juillet 2017, l’accès au site est strictement régulé : le nombre de visiteurs est limité et les entrées sont désormais réparties en deux créneaux, matin et après-midi, afin d’éviter la saturation.

J’en profite pour tenter d’échanger mon billet pour la Montaña contre une entrée au Wayna Picchu. L’agent m’annonce que tout est complet, mais il ajoute que la pluie prévue pour le lendemain pourrait décourager certains visiteurs. Il me conseille alors de visiter le Machu Picchu dès cet après-midi, malgré les nuages menaçant. J’ignorais qu’il restait parfois des places de dernière minute. Je prends quelques secondes pour réfléchir : je suis venu jusqu’ici pour ce site mythique, autant profiter d’une météo encore clémente tant que j’en ai l’occasion.

Je me rends à l’arrêt de bus : l’endroit est désert, la foule étant montée dès l’aube. Après 25 minutes de virages serrés, le bus laisse entrevoir les premières pierres du sanctuaire, dissimulées derrière les arbres et les rochers. À 13h, je suis parmi les premiers visiteurs de l’après-midi. Je filme l’entrée avec une joie si spontanée que j’en oublie de lire les plaques rappelant la redécouverte du site en 1911 par l’explorateur américain Hiram Bingham.

Situé à 2 430 mètres d’altitude, le Machu Picchu apparaît d’abord comme une silhouette noyée dans les nuages, d’autant plus impressionnante qu’elle se dévoile lentement. Je ressens immédiatement cette émotion particulière que l’on éprouve devant un lieu que l’on a longtemps rêvé. Le site est vaste, presque démesuré, et chaque terrasse, chaque mur semble receler une intention précise. Au premier regard, on comprend assez facilement son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Avant de poursuivre ma visite, je me replonge dans l’histoire de cette cité devenue emblème mondial. Machu Picchu n’a jamais été mentionné par les historiens espagnols, ce qui explique en partie le mystère qui l’entoure. Pendant des siècles, seuls quelques habitants quechuas connaissaient son existence. Il fallut attendre le 21 juillet 1911 pour que l’historien Hiram Bingham, guidé par les gens de la région, parvienne jusqu’à ces ruines recouvertes de végétation. Son récit fit sensation et lança une nouvelle ère d’exploration andine.

Bingham pensait alors avoir retrouvé Vilcabamba, la capitale de repli où les Incas résistèrent après l’invasion espagnole. Nous savons aujourd’hui, grâce aux recherches de Gene Savoy en 1964, que ce refuge se trouvait en réalité bien plus loin, à Espíritu Pampa, au cœur de la jungle. Un lieu que seuls les voyageurs les plus déterminés atteignent encore, au terme d’un trek d’une semaine loin de tout.

Lors de ses premières visites, Bingham put difficilement reconnaître la structure du site tant la végétation recouvrait les terrasses. Les dégagements successifs, menés entre 1912 et 1915 puis poursuivis dans les années 1930 et 1940 par des chercheurs péruviens et internationaux, ont permis d’esquisser les premières interprétations. On attribue souvent la construction de Machu Picchu au règne de Pachacutec, souverain qui transforma l’Empire inca en véritable puissance andine. Mais aucune certitude n’a été établie : le site demeure source de débats. Était-ce un centre politique ? Un espace cérémoniel ? Une résidence royale isolée ? Les nombreuses routes menant ici laissent penser à une ville importante, connectée aux Andes comme à l’Amazonie. Les archéologues, malgré des décennies d’études, admettent encore aujourd’hui ne disposer que d’hypothèses. Et c’est peut-être ce qui rend le lieu si captivant : une beauté évidente, mais un sens encore insaisissable.

À peine entré sur le site, je choisis d’emprunter le sentier en zigzag qui grimpe sur la gauche. Il mène à une petite construction de pierre coiffée de chaume : la hutte du Gardien. Restaurée il y a quelques décennies, elle offre l’un des panoramas les plus saisissants de tout le site. Son nom provient du rocher sculpté qui se trouve juste derrière, auquel on a longtemps attribué une fonction funéraire pour les élites incas. Le véritable usage de nombreuses structures demeure encore aujourd’hui un mystère.

Je reste assis là un long moment, simplement à contempler la vue : les terrasses, les maisons de pierre, les murs impeccablement assemblés, et le Wayna Picchu qui domine l’ensemble comme un gardien silencieux. De ce point haut, on comprend véritablement l’ingéniosité des Incas et la maîtrise qu’ils avaient de la montagne.

Juste derrière la hutte, un chemin grimpe vers la colline qui a donné son nom au site : Machu Picchu, le « vieux sommet » en quechua. En une petite heure d’effort, j’atteins Intipunku, la Porte du Soleil, autrefois le point d’arrivée symbolique des voyageurs empruntant le Chemin de l’Inca. D’ici, on voit parfaitement la route en lacets par laquelle les bus grimpent depuis Aguas Calientes. Le panorama est grandiose. La lumière change à chaque minute, et les nuages jouent avec les reliefs.

Je redescends ensuite dans le cœur même des ruines. Ma visite commence par une série de bassins rituels alignés avec une précision remarquable. Leur système d’écoulement témoigne du haut niveau d’ingénierie hydraulique maîtrisé par les Incas.

Non loin de là se dresse le Temple du Soleil, seul bâtiment circulaire du site. On ne peut plus y entrer, mais on l’observe très bien depuis les terrasses. Les pierres y sont plus finement taillées qu’ailleurs, signe que le lieu devait avoir une importance particulière. Sous cette tour se cache une petite cavité naturelle que les Incas ont soigneusement façonnée. On l’appelle « Tombeau royal », bien qu’aucune dépouille n’y ait été trouvée.

En suivant les escaliers qui bordent les bassins, j’arrive à une zone couverte de rochers bruts : l’ancienne carrière du site. C’est là que les Incas extrayaient la pierre destinée aux constructions. Juste au-dessus, un sentier serpente entre des murs effondrés et débouche sur la Place sacrée, une vaste esplanade carrée. Les lamas y flânent librement et se prêtent volontiers aux photos.

Je poursuis vers le Temple principal impressionnant par ses proportions et par la précision de son assemblage. Son angle arrière s’est affaissé avec le temps, non par défaut technique, mais parce que le sol s’est lentement tassé. À quelques pas, le Temple aux Trois Fenêtres domine la Place sacrée avec ses imposantes ouvertures trapézoïdales soutenues par d’énormes linteaux. La présence de trois fenêtres, rare dans l’architecture inca, a nourri bien des théories spirituelles.

Un peu plus loin, perdu au centre d’un vaste secteur, se trouve l’Intihuatana, ce pilier de pierre qui fascine tant les visiteurs. On le compare souvent à un cadran solaire, mais sa fonction exacte reste mystérieuse. Ce que les archéologues s’accordent à dire, en revanche, c’est qu’il s’agissait d’un repère astronomique d’une grande importance.

Je rejoins ensuite la grande place centrale, vaste étendue d’herbe qui sépare les quartiers cérémoniels des zones plus ordinaires. C’est ici que l’on ressent le contraste entre les bâtiments nobles, construits avec une précision extrême, et les secteurs résidentiels ou artisanaux, bien plus simples. On y trouve un véritable dédale de petites pièces, de passages étroits et de niches. C’est aussi dans ce secteur que débute l’accès au Wayna Picchu, limité à 400 personnes chaque matin. Ce ne sera pas pour cette fois.

La sortie approche. Je traverse les anciennes maisons, toutes de taille similaire, puis le secteur industriel, avant d’arriver aux terrasses agricoles. Impossible d’aller jusqu’au Temple du Condor, fermé au public ce jour-là. Les lamas, eux, semblent y avoir élu domicile, loin de l’agitation des visiteurs. Le sens unique de la visite m’empêche de remonter dans les ruines : après quatre heures sur le site, mon corps commence d’ailleurs à me rappeler que la journée a été longue.

Avant de partir, je ressens encore la puissance du lieu. Cette citadelle, restée inconnue du monde jusqu’au début du XXe siècle, continue de défier le temps. Les terrasses vertes, la roche sombre, les sommets andins en toile de fond : tout donne l’impression d’un monde suspendu, protégé par les nuages. Je mesure la chance d’avoir pu l’admirer sous cette météo enveloppante, presque mystique.

Je reprends finalement le bus pour rejoindre mon hôtel. Fatigué mais heureux, je savoure une délicieuse truite au restaurant de l’hôtel. Demain, la pluie annoncée me laissera un peu de repos avant mon train de 16h. L’office de tourisme avait raison : découvrir le Machu Picchu aujourd’hui, sous les nuages, a donné à ma visite une atmosphère singulière qui correspond parfaitement à l’aura mystérieuse du site. Je remercie sincèrement l’agent du bureau central, grâce à qui ma journée a été exceptionnelle.

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Pérou (J5) – Machu Picchu

Romain Miot — Sun, 06 Aug 2017 10:28:45 +0000

Dimanche 6 août 2017,

Je m'éveille à 6h30, prêt à me rendormir. C'est en ouvrant les rideaux et en contemplant un ciel bleu clair, absolument sans aucun nuage, que je décide de donner un tout autre tournant à cette journée.

Je cours prendre mon petit-déjeuner, j’avale deux bols de céréales, bois trois cafés pour contrer la fatigue, prépare mon sac à dos en vitesse, remarque que les touristes attendent par centaines les bus qui vont les amener à l’entrée du site, et décide de marcher à toute allure vers la sortie du village d’Aguas Calientes. Je passe le Puente Ruinas, le pont qui enjambe le Río Urubamba, et rejoins le chemin qui monte par une route de montagne étroite, sinueuse et très escarpée. Ce n’est qu’après 1h30 de marche que j’atteins l’entrée du site du Machu Picchu, 7 kilomètres plus loin.

Je présente mon billet de réservation à 9h du matin et me voilà en train de visiter le Machu Picchu pour la deuxième fois, avec cette fois-ci un temps ensoleillé. La vue est complètement différente : d’ici je peux apercevoir toutes les ruines que j’ai visitées hier, observer la différence entre les quartiers résidentiel, industriel et cérémoniel, et remarquer encore une fois que peu de touristes sont sur le site.

Je n’ai malheureusement plus le temps de monter à la Montaña que j’avais réservé à 7h30, mais ce n’est pas bien grave puisque j’ai pu avoir la vue depuis le site d’Intipunku hier. Je reviens à la hutte du Gardien du rocher funéraire pour retrouver ce qui est à mes yeux la plus belle vue sur les ruines du Machu Picchu et du Wayna Picchu juste derrière. Je ne suis pas pris par le temps, alors j’en profite pour m’asseoir et contempler ce spectaculaire panorama.

Après une bonne sieste matinale, je reprends le chemin et pars de l’autre côté des ruines, où une jolie promenade moins escarpée part de la hutte du Gardien du rocher funéraire, passe au sommet des terrasses et suit un étroit sentier à pic jusqu’au pont à bascule inca. Cette marche de 20 minutes permet de découvrir la végétation de la forêt et différentes vues de Machu Picchu, jusqu’à le perdre de vue dans un renfoncement de falaise avant d’atteindre le pont. Ce dernier n’est visible que de loin depuis la mort accidentelle d’une personne qui le traversait il y a quelques années. Il est peu visible sur les photos, mais il surplombe un ravin de plus de 200 mètres !

Je reviens au niveau des terrasses et continue la même visite qu’hier en me perdant volontairement dans ce labyrinthe de ruines, de places très bien entretenues et de lamas en liberté.

Ce qui me frappe surtout, debout au milieu de ces murs, c’est le travail que ça a dû représenter. On estime qu’à son apogée, la cité comptait environ 500 habitants, mais il a fallu des décennies et des milliers de bras pour la sortir de terre. Les Incas taillaient et ajustaient leurs blocs de pierre avec une précision telle qu’aucun mortier n’était nécessaire pour les faire tenir ensemble, un savoir-faire qui a permis à ces murs de traverser les séismes et les siècles sans bouger. Il a fallu aussi dompter la montagne elle-même : aplanir le terrain, faire descendre l’eau depuis les sources d’altitude à travers tout un réseau de canaux taillés dans la roche, et bâtir des terrasses en étages pour pouvoir cultiver maïs, pommes de terre et coca à flanc de falaises. Ce même système de terrasses et de canaux servait aussi à absorber les pluies violentes de la saison humide, tandis que l’orientation des toits et des cultures était pensée pour capter un maximum de soleil.

Avec 1,3 million de visiteurs en 2016, le site a vu sa fréquentation grimper de façon vertigineuse depuis son entrée, en 2007, dans le classement très médiatisé, mais totalement officieux, des sept nouvelles merveilles du monde établi par une fondation privée, sans aucun lien avec l’UNESCO malgré ce que beaucoup croient. Il circule même des projets de nouvel aéroport plus proche du site, capable d’absorber jusqu’à 3 millions de visiteurs par an, ainsi que des discussions autour d’un téléphérique. De quoi nourrir le surnom moqueur de certains : Disney Picchu.

En relisant ce carnet de voyage, j’ajoute que fin juillet 2018, deux trains de touristes sont entrés en collision, blessant plus de 35 personnes. Un mois plus tard, c’est un accident de bus qui a fait une embardée en revenant du Machu Picchu, faisant 10 blessés. Le gouvernement péruvien a depuis lancé de nouvelles expériences pilotes sur le site : en mai 2019, pendant deux semaines, l’accès à certaines parties du site a été limité à 3 heures par jour, une mesure susceptible d’être reconduite si les résultats étaient jugés satisfaisants.

Je prends le bus à 13h pour rentrer à Aguas Calientes, heure à laquelle les touristes ayant réservé l’après-midi peuvent entrer au Machu Picchu. Je suis extrêmement content d’avoir pu visiter le site une seconde fois, sous une météo complètement différente. J’ai ressenti un caractère très énigmatique hier, et c’est tout l’opposé aujourd’hui, avec cette prouesse architecturale qui dévoile ses plus beaux atouts sous le soleil. Le débat continue de faire rage quant à sa véritable fonction et à sa « surfréquentation », mais la grandeur de Machu Picchu, elle, demeure incontestée.

Je pars récupérer mon sac à dos à l’hôtel et déjeune à La Boulangerie de Paris d’un délicieux sandwich et, encore une fois, d’une tarte aux citrons meringuée avant de ne plus pouvoir en manger pendant un long moment.

Mon train pour rentrer à Cuzco part à 16h10 et traverse la Vallée Sacrée de nuit. Ce n’est qu’après 3h20 de trajet que je rentre à Cuzco, comme si je venais de vivre une petite parenthèse dans un rêve pourtant devenu réalité.

Le très chic hôtel Novotel Cusco m’accueille avec un succulent pisco sour, et je pars me balader sans mes affaires sur la Plaza de Armas pour contempler les passants et les vendeurs ambulants. Je suis conscient que mon voyage sera inoubliable, avec toutes les images que j’ai déjà accumulées dans ma tête.

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Pérou (J6) – Ruta del Sol, de Cuzco à Puno

Romain Miot — Mon, 07 Aug 2017 21:34:47 +0000

Lundi 7 août 2017,

Le soleil se lève sur la belle Cuzco, il est à peine 6h du matin. J'en profite pour ranger mes affaires dans mon sac à dos.

Lima, puis le Pérou d’un bout à l’autre, jusqu’à Santiago du Chili. De là, une parenthèse : un aller-retour sur l’île de Pâques, avant de redescendre lentement vers Ushuaia, tout au bout de l’Argentine. Et dans un mois et demi, cap sur l’hôpital Central de Mendoza, où je vais exercer comme kinésithérapeute. C’est pour ça que je trimballe un uniforme de kiné dans mon sac : ce voyage n’est qu’une étape d’un parcours bien plus long. Ce qui explique aussi les 16 kilos sur mes épaules, énorme, pour un voyage de ce type. L’uniforme, donc, mais aussi les chaussures de travail, le reste du matériel, et les trois guides Lonely Planet des pays que je traverse. Autant de choses dont je me passerai la prochaine fois. Désormais, ce sera le strict nécessaire : voyager léger, et épargner mon dos. Je pars prendre mon petit-déjeuner et m’apprête à rejoindre la gare routière à deux pâtés de maisons.

C’est avec la compagnie Inka Express que je vais faire le voyage jusqu’à Puno aujourd’hui. Il est 7h30, je pars de Cuzco dans un bus impérial où les sièges s’inclinent à l’horizontale pour nous permettre de dormir. En théorie, car en pratique je préfère observer le paysage qui change radicalement en quittant les montagnes escarpées pour rejoindre les hauts plateaux.

C’est à 40 minutes de Cuzco, au Sud-Est, que nous faisons une halte dans le joli petit village andin d’Andahuaylillas, environ 5 000 habitants, connu pour abriter une église qui n’a l’air de rien de l’extérieur mais qui cache un intérieur complètement démesuré. L’Iglesia de San Pedro, construite au XVIIe siècle par les jésuites, est absolument couverte de dorures, de sculptures et de peintures du sol au plafond, une profusion qui tranche totalement avec la sobriété de la façade. L’essentiel des peintures est attribué à Luis de Riaño, peintre péruvien formé par le Jésuite italien Bernardo Bitti et figure majeure de l’école de Cusco, ainsi qu’à d’autres artistes locaux. L’église abrite aussi deux orgues qui compteraient parmi les plus anciens de tout le continent. Je comprends sans peine pourquoi on la surnomme localement la Chapelle Sixtine des Andes. Je ne peux malheureusement pas la photographier, mais je peux vous assurer qu’elle mérite largement sa réputation. Les habitants du village montent d’ailleurs une garde permanente, jour et nuit, tant l’or et l’argent qu’elle renferme sont précieux.

Je reprends le bus et nous partons un peu plus au sud, jusqu’au hameau de Raqchi, perché à 3 480 mètres d’altitude et cerné par une muraille en pierre de lave. Le site s’organise tout autour du Temple de Wiracocha, l’un des sanctuaires les plus vénérés de tout l’Empire inca en son temps.

Ce qui frappe d’abord, ce sont les longs murs de pierre qui s’élèvent seuls dans le paysage, presque comme un aqueduc égaré au milieu de nulle part : ce sont les vestiges de ce qui aurait été l’un des plus vastes toits jamais construits par les Incas, certains le disent même le plus grand, même si la donnée reste débattue selon les sources. Il reposait sur 22 colonnes circulaires, réparties en deux rangées de onze, dont la majorité a été rasée par les colons espagnols. Il n’en reste aujourd’hui que les bases, certaines étayées par des cales de bois pour ne pas s’effondrer tout à fait. À la demande de l’UNESCO, des toits de tuiles ont depuis été ajoutés au-dessus de plusieurs structures en adobe, histoire de freiner leur érosion.

Juste à côté, un ensemble de fontaines forme ce qu’on appelle le bain de l’Inca : le réseau qui les alimente est remarquablement bien conçu, mais personne n’a jamais réussi à retrouver l’origine exacte de cette eau qui, elle, ne tarit jamais. Un peu plus loin se dressent les Qolqas, d’étranges greniers circulaires autrefois utilisés pour stocker les récoltes. On y ressent immédiatement une fraîcheur presque glaciale en entrant.

Les habitants de Raqchi sont particulièrement accueillants, et visiblement très attachés à la propreté de leur site : ils s’efforcent de récupérer les déchets laissés par les visiteurs et nous demandent de garder nos plastiques pour les jeter à l’entrée. Les ateliers de céramique, nombreux et hauts en couleur, valent aussi le détour. Mais ce qui me marque le plus finalement, c’est le contraste entre ces ruines qui inspirent le respect et le calme, et la vie qui continue tout autour comme si de rien n’était : les terres de Raqchi n’ont en réalité jamais cessé d’être cultivées depuis l’époque inca.

Je remonte dans le bus et nous partons dans la grande ville de Sicuani pour déjeuner. Après avoir repris des forces, nous reprenons la traversée de l’Altiplano, entre villages et somptueux paysages de montagne. Nous traversons la ville de Marangani, la capitale du cuy (« uy » se prononçant ouilles en espagnol) à en croire sa mascotte à l’entrée de la ville.

Nous arrivons au col de la Raya, situé à 4 338 mètres d’altitude et marquant la limite entre les régions de Cuzco et Puno. Le col offre une très belle vue sur le mont Chimboya, qui culmine à 5 489 mètres. Ce col a aussi un petit détail qui me plaît : Luc Besson y a tourné une scène du film Le Grand Bleu en 1988, celle où Johana, en train en provenance de Puno, descend en gare de La Raya.

Un marché s’y tient, avec des textiles en laine d’alpaga aux couleurs éclatantes. La vue depuis là-haut est superbe, et le fait d’être monté progressivement en altitude tout au long de la journée m’évite pour l’instant le mal aigu des montagnes, je ne suis pourtant qu’à 500 mètres en-dessous de l’altitude du Mont-Blanc.

Premier arrêt dans la région de Puno : le village de Pucará, qui porte le nom d’une des toutes premières civilisations à avoir peuplé l’Altiplano. Sa petite renommée locale vient d’un objet qu’on retrouve sur presque tous les toits des maisons : de petits taureaux en terre cuite censés porter chance au foyer, appelés « el torito de Pucará ».

Sur la Plaza de Armas, un musée du village raconte assez bien cette civilisation à travers trois petites salles gérées directement par les habitants, avec des sculptures, des poteries et des outils datant d’entre 400 avant J.-C. et 800 après J.-C. C’est modeste, mais ça vaut clairement le détour pour qui veut comprendre ce qui a existé ici bien avant les Incas.

C’est après dix heures de trajet sur la Ruta del Sol que j’arrive enfin sur les hauteurs de Puno et que j’aperçois pour la première fois la vue sur le lac Titicaca.

Puno me surprend par son contraste : une grand-place assez majestueuse d’un côté, des immeubles en béton un peu ternes de l’autre, et des ruines de brique qui se fondent dans les collines alentour. La ville a toujours vécu du commerce, légal ou pas, avec ses voisins boliviens tout proches, on le sent encore aujourd’hui dans son ambiance de carrefour. Les costumes traditionnels colorés côtoient les jeunes officiers de marine dans les rues, rappel de son passé à la fois colonial et naval. La gare routière, en plein centre, est bruyante et froide, et je me fraie difficilement un chemin sur des trottoirs étroits entre les voitures et les mototaxis.

La nuit commence à tomber et les températures deviennent glaciales. Je pars à l’exceptionnel hôtel GHL Hotel Lago Titicaca, situé sur une île rocheuse privée et surplombant la baie de Puno et le lac Titicaca. La vue depuis la chambre est à couper le souffle, et la qualité est au rendez-vous. C’est donc après une longue et belle journée de route que je peux enfin me reposer. Dîner au restaurant de l’hôtel, Los Uros, avec un succulent carpaccio d’alpaga… du moins, sur le papier…

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Pérou (J7-J8) / Bolivie (J1) – Du lac Titicaca à La Paz

Romain Miot — Mon, 07 Aug 2017 23:12:35 +0000

Mardi 8 août 2017,

[Intoxication alimentaire, journée clouée à l'hôtel]

Mercredi 9 août 2017,

Je me réveille, me sentant aminci mais, après un long moment de repos, détendu. J’ouvre les rideaux et le lac Titicaca s’offre à moi, véritable mer intérieure où la clarté et la chaleur du ciel azur durant la journée contrastent avec les nuits noires et glaciales que je viens de passer. Le lac dégage un magnétisme, une puissance et une énergie unique au monde. On le surnomme parfois « l’Atlantide des Andes » : des légendes locales parlent de cités englouties, et certains vestiges archéologiques retrouvés sous l’eau ont contribué à nourrir ce mythe au fil du temps. Je prends un copieux petit-déjeuner au buffet de l’hôtel et embarque sur un bateau privé pour rejoindre les îles flottantes d’Uros.

Ce lac immense, le plus grand d’Amérique du Sud, est aussi le plus haut plan d’eau navigable du monde, à 3 812 mètres d’altitude. Pour les populations de l’Altiplano, ce n’est pas un simple lac : selon les croyances andines, c’est le lieu de naissance du soleil, et depuis des générations, il fait figure de véritable patrie spirituelle. Les Pukara, les Tiwanaku puis le peuple Colla, civilisations pré-incas, y ont chacun laissé leur trace avant même l’arrivée des Incas.

Durant le trajet, je fais la connaissance de Miguel et Penelope, un couple de voyageurs séjournant à l’hôtel. Miguel vit dans la même rue que moi à Manresa, près de Barcelone en Espagne !! Ce hasard est vraiment incroyable. Je me rappelle avoir eu la même stupéfaction lorsqu’au fond d’un marché artisanal près de M’bour au Sénégal, j’avais rencontré le directeur de mon centre aéré lorsque j’étais enfant. Le monde est petit, ce qui n’a pas fini de me surprendre.

Après vingt minutes de traversée, j’arrive sur l’archipel des îles Uros, un ensemble d’îlots peuplés d’environ 2 000 habitants, connus pour leurs traditions rurales préservées. Leur histoire est fascinante : à l’origine, ces îles ont été inventées comme un refuge, un moyen d’échapper aux agressions des peuples voisins, notamment des Incas. Les Uros assemblaient des radeaux en totora, un roseau abondant dans les bas-fonds du lac, et à mesure que la plante se désagrégeait, les couches s’accumulaient et les radeaux finissaient par former de véritables îlots. Au fil des siècles de contacts et de mélanges avec les Aymaras voisins, leur langue d’origine s’est peu à peu perdue, remplacée par l’aymara. Le peuple Uros n’a cependant jamais disparu : leurs descendants vivent toujours sur ces îles aujourd’hui, où ils s’efforcent de préserver ce qu’il reste de leurs traditions tout en développant le tourisme.

Sur l’une des 89 îles, l’Isla Summa-Willjta, les femmes Uros m’accueillent pendant que les hommes s’occupent du feu dans des poêles en terre cuite pour cuisiner sans faire brûler le sol végétal. Les enfants courent dans tous les sens pour essayer de faire voler leur cerf-volant, ce qui me ramène immédiatement aux Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini et à cette envie que j’ai depuis ma lecture des Cavaliers de Joseph Kessel de visiter un jour l’Afghanistan. Cette petite île se compose de six familles.

Tout, ici, tourne autour de la totora, ce roseau léger et biodégradable avec lequel les îles elles-mêmes sont construites. La vie des Uros lui est indissociable : on la retrouve dans les maisons, les bateaux, le mobilier, les objets artisanaux comme les paniers, les figurines animales ou les tapis tissés à la main. Elle se mange aussi, en partie : son goût rappelle vaguement la canne à sucre, mais sans le sucre.

Le principe de construction des îles m’intéresse particulièrement. Elles sont faites de nombreuses couches de totora superposées, renouvelées en surface à mesure que les couches du dessous pourrissent, ce qui garde le sol souple et élastique en permanence. La couche la plus récente fait environ 80 centimètres d’épaisseur, et l’ensemble repose sur des poteaux en bois d’eucalyptus plantés dans le fond du lac pour empêcher les îles de dériver. Résultat : un sol spongieux, presque l’impression de marcher sur l’eau. Ces îles ont en moyenne une durée de vie d’une trentaine d’années avant de finir par couler sous l’effet de l’usure.

Maria et Percy m’emmènent visiter une de leurs maisons, très rudimentaire. Une fois à l’intérieur, je trouve de la chaleur tant sur le plan physique que social. Grâce à ma maîtrise de l’espagnol, je peux communiquer très facilement avec cette famille, et j’ai l’impression, à l’autre bout du monde, de retrouver du confort auprès de gens qui m’accueillent comme un des leurs. Ils me parlent d’eux et me posent des questions passionnées sur la France. Ils me chantent même le refrain des Champs-Élysées de Joe Dassin. C’est très prenant, j’en ai les larmes aux yeux. Maria me raconte que grâce au tourisme, son île a pu investir l’année dernière dans des panneaux solaires pour s’éclairer la nuit, même si la bougie reste encore utilisée. Je pensais ce peuple totalement isolé, mais les bateaux en totora servent aussi à la pêche et à la communication entre les îles et Puno, où les enfants sont scolarisés.

Avant de quitter l’île, les femmes me chantent quelques chansons espagnoles. J’aurais aimé passer plus de temps auprès de ces familles, quitte à dormir sur l’île. Malheureusement, mon intoxication alimentaire de la veille me contraint à prendre un jour de repos, et j’ai déjà réservé mon trajet et ma prochaine nuit. Je rentre donc à Puno en début d’après-midi et m’apprête à partir vers le sud du pays pour quitter le Pérou et rejoindre la Bolivie et sa capitale, La Paz.

La route vers la Bolivie longe la rive sud du lac Titicaca et traverse des villages tranquilles, remarquables pour leurs vieilles églises coloniales et leurs vues sur des paysages escarpés. Sur la grand-place du village de Chucuito, deux belles églises coloniales se font face, Santo Domingo et Nuestra Señora de la Asunción.

Arrivé à Desaguadero, je passe la frontière bolivienne après de simples formalités de tampons. J’entre dans la région de La Paz et aperçois au loin les montagnes abruptes de la Cordillère Royale et des Yungas. Cette dernière région, longtemps restée à l’écart des débats nationaux jusqu’à la fin des années 2000, s’est retrouvée depuis au cœur de l’actualité politique bolivienne à cause d’un sujet sensible : la coca.

La Cordillère Royale compte, elle, plus de 600 sommets dépassant 5 000 mètres d’altitude, dont le plus couru par les touristes est sans conteste le Huayna Potosí, qui culmine à 6 088 mètres, notamment pour sa relative facilité d’accès. Je devais initialement le gravir, mais mon intoxication alimentaire de la veille m’oblige à faire l’impasse. Je m’y attaquerai lors d’un prochain voyage en Bolivie.

Après six heures de trajet, j’arrive dans la banlieue de la capitale, El Alto. Environ un million de Boliviens s’entassent ici, dans une agglomération culminant à 4 149 mètres d’altitude. Après une bonne heure de traversée de cette banlieue, j’atteins enfin La Paz, la capitale la plus haute du monde, avec une altitude autour de 3 650 mètres.

Je dépose mes affaires à l’hôtel Casa de Piedra Hotel Boutique, en plein centre-ville. Plein de charme et rempli de vieux objets, il occupe une maison coloniale aux murs de bois sculpté. Je pars dîner rapidement au restaurant Ali Pacha avant qu’il ne ferme, une véritable pépite au milieu de cette jungle urbaine. Ce restaurant végétarien haut de gamme, avec ses menus dégustation de 5 ou 7 plats, se situe dans le quartier de Casco Viejo, tout proche de mon hôtel. J’ai été conquis par la cuisine créative et par les cocktails aux herbes, qui permettent de découvrir les saveurs de la Bolivie sous un angle inattendu. Je ne me souviens plus du nom des plats : le restaurant préfère garder le menu comme une surprise, et cette touche de mystère a plutôt bien fonctionné sur moi. Je recommande vivement d’essayer ce restaurant lors d’un passage à La Paz.

La Bolivie m’accueille sous de bons augures, et j’ai hâte de parcourir ce pays intriguant.

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